Плитный фундамент

Название этот вид фундамента получил, так как имеет форму плиты. Разделяют монолитные и сборные плитные фундаменты. Последние состоят из блоков, которые плотно укладывают на подготовленную подушку из песка и щебня, а потом заливают раствором бетона. Сборные плиты не обладают универсальностью монолитных: они уязвимы перед сезонными изменениями грунта, подходят преимущественно для легких деревянных построек, а лучший грунт для них — скальный или крупнообломочный. Блоки для сборного фундамента должны быть качественными, чтобы выдержать вес хотя бы деревянного здания. Выбирайте те, что сделаны на заводах и имеют подтвержденные сертификаты качества. Сэкономив на готовых блоках, вы рискуете позднее потратить намного больше на ремонт.
Когда говорят об универсальности плитного фундамента, подразумевают монолитную плиту. При правильном расчете он подойдет под любые постройки от самых легких каркасников до кирпичных строений. Этот тип фундамента обладает лучшей несущей способностью среди всех. Именно на них возводят особняки из камня. Благодаря цельной структуре плита обладает «плавучестью», которая позволяет ей двигаться всей поверхностью при сдвигах грунта во время паводка или морозов. Но даже плита обладает некоторыми ограничениями. На участках, где вода стоит постоянно, плиту не заложить без предварительного осушения участка и хорошей дренажной системы около фундамента. При этом риск смещения основания остается. Но плита эти колебания выдержит, а вот стены могут пойти трещинами.
Не подойдет плитный фундамент для мест с сильным перепадом высот без предварительного выравнивания участка, иначе она потеряет своё главное преимущество — устойчивость. Возведение дома на плите исключает подвальное помещение, но построить цокольный этаж можно, если сделать плиту заглубленной. Это значительно увеличит стоимость основания — потребуются дополнительные земельные работы и материалы.
Чтобы понять, какой толщины будет плита, в идеале надо учесть характеристики грунта на участке, примерный вес будущего дома со всеми перекрытиями, инженерными конструкциями, бытовой техникой и проживающими в нём людьми. Средняя толщина основания для жилых построек из разных материалов от 20 до 40 см. На плитах высотой 30-40 см возводят тяжелые здания выше одного этажа из кирпича или камня. Нет смысла делать фундамент с запасом, кроме лишних трат, это иногда приводит к излишнему проседанию плиты и всей конструкции. Но и слишком тонкое основание не подойдет — плита начнет деформироваться при чрезмерных нагрузках. Поэтому правильный расчет — важнейшая составляющая при строительстве.

1. Зону, отведенную под строительство, очищают от мусора, камней и растительности.


2. Делают разметку контуров будущего дома и фундамента.


3. Убирают плодородный слой почвы. Обычно это 20-30 см.

4. Готовят котлован под плиту. Углубление делают с расчетом на формирование «подушки», состоящей из песка и гравия.


5. Если по проекту систему коммуникаций планируется размесить под основанием, то трубы закапывают в грунт на этом этапе. Концы труб, которые выходят за пределы будущего основания, защищают от попадания в них сыпучих материалов.

6. Дно котлована тщательно утрамбовывают, после чего выкладывают материал, предназначенный для гидроизоляции (обычно геотекстиль). Поверх него постепенно по всей поверхности засыпают песок, который тщательно уплотняют и выравнивают. Размер песчаной прослойки зависит от состава грунта: минимум 15 см, а при пучинистых почвах она уже будет 30-40 см. Поверх песка засыпают щебень или гравий, его также утрамбовывают. Этот слой — 10-15 см. Между слоями подушки для дополнительной защиты от влаги желательно использовать геотекстиль. Если инженерные коммуникации не заложили ранее, то их помещают в глубине песчано-гравийной подушки.

7. Сборка опалубки — конструкции, которая формирует форму будущего фундамента и не позволяет цементному раствору вытечь за её пределы. Опалубку разделяют на съемную и постоянную. При строительстве частных жилых домов проще использовать съемную. Самым бюджетным и простым вариантом станет опалубка из деревянные щитов, установленная по всему внешнему контуру.



8. Для максимального укрепления фундамента поверх «подушки» заливают слой бетона толщиной 5-7 см (подбетонку), после чего всю конструкцию закрывают гидрозащитным материалом. Если нет возможности залить подбетонок, гидрозащитный материал выкладывают поверх утрамбованного щебня в два слоя.

9. Утепление будущего фундамента желательно для влажных и пучинистых грунтов, а также при риске промерзания фундамента. Для этого обычно используют экструдированный пенополистирол.

10. Монтаж арматурного каркаса, который помогает бетону выдерживать нагрузки и предотвращает разрушение фундамента. Каркас состоит из металлических прутьев и визуально напоминает сетку или ячейки. Все прутья и ячейки связаны между собой хомутами. Сварка не подойдёт, конструкция получится хрупкой.

12. После заливки надо выровнять поверхность. Проще всего это сделать с помощью виброрейки.

13. Готовый фундамент закрывают полиэтиленовой пленкой. Она защитит от грязи и осадков. Спустя сутки пленку отодвигают и поливают поверхность водой. Увлажнять плиту нужно в течение недели. Во время жары придется делать это несколько раз в день.

14. Опалубку снимают, когда между ней и бетоном появляется небольшое расстояние. Чаще всего это происходит через семь-десять дней.

15. Спустя месяц можно продолжать работы по возведению дома.
При заливке бетона учитывают погодные условия: желательны отсутствие осадков и температура от + 5 до + 25°С. В жару придется регулярно увлажнять фундамент, при низких температурах раствор придется прогревать.
Помните, что бетон набирает прочность за 28 дней. Поэтому возведение стен и других работ, связанных с фундаментом, замораживают на месяц. Но если вы решили заложить фундамент во время холодов, бетон будет застывать и набирать прочность в несколько раз дольше.