Свайный фундамент

Свайный фундамент — это вертикальные стержни-опоры, которые располагают в грунте на необходимую глубину. Их можно устанавливать отдельно в точках максимальной нагрузки или под несущими стенами. Группу свай, установленных с шагом не более метра, иначе называют свайным полем. На них строят более тяжелые здания. Свайный фундамент не подходит для участков, где преобладают скальные породы. Опоры должны находиться хотя бы на метровой глубине, что делает их установку на скале бессмысленной и трудновыполнимой. На таких грунтах нет необходимости погружать фундамент глубоко. В переувлажненных и заболоченных местах, а также на участках с высоким уровнем подземных вод свайный фундамент оптимален. Так как все стержни устанавливаются индивидуально, то при строительстве на местности с сильными перепадами высот не придется специально выравнивать рельеф, то есть при необходимости каждый стержень ставят на нужную глубину. Это позволяет избежать лишних затрат.
В отличие от других видов, сваи не требуют особых условий во время установки при отрицательных температурах или сильных дождей. Также при строительстве зданий на свайном фундаменте не придется замораживать стройку на месяц. Материалами для изготовления служат металл, бетон и даже дерево.

В зависимости от способов установки различают:

• забивные — столбы из железобетона; для частного строительства жилых домов применяются редко, так как требуется специальная техника; самый дорогой вариант, подходит для тяжелых зданий;
• винтовые — металлические трубы разной длины, имеющие острый конец с лопастями для вкручивания в землю; просты в устройстве относительно других; наиболее быстрый и недорогой вариант свайного фундамента;
• буронабивные — бетонный раствор заливают в заранее подготовленные углубления; используются при строительстве рядом с ветхим жильем; подходят для тяжелых зданий.

Чаще всего при строительстве частных домов используют винтовые сваи. Они считаются самыми бюджетными и простыми в установке.
Винтовые сваи — это полые металлические трубы с острым наконечником и металлический же винт с лопастями. Благодаря этим лопастям сваи вкручивают на необходимую глубину, минуя проблемные слои грунта. Количество лопастей может различаться. Сваи с одной лопастью — одни из самых распространенных; для слабых грунтов рекомендуют многолопастные, которые обладают лучшей несущей способностью. Надежными считаются литые наконечники, они дороже, но менее подвержены коррозии.
При строительстве частных домов проблемой может стать большое количество камней, расположенных в грунте. Поэтому сваю придется ввинтить рядом, чтобы не повредить её, или убрать мешающий булыжник. Сваи со сломанными лопастями не выдержат нагрузку, постройка просядет в этой точке сильнее, что со временем или при сильном морозном пучении приведет к разрушению стен. Но при необходимости вышедшие из строя опоры можно заменить.
Диаметр стержня напрямую зависит от веса здания. Чем тяжелее постройка, тем шире он будет. Стержни с диаметром 76 мм подойдут для заборов, а для деревянных построек уже потребуется 108 мм. Сваи с толщиной стенок менее 4,5 мм и лопастями тоньше 5 мм не прослужат долго. Сама труба должна быть цельной. Но допускается сварка лопастей и трубы. При выборе обратите внимание на количество сварочных швов. Их не должно быть много. Металл в почве окисляется, поэтому защитное покрытие обязательно. Отсутствие или неравномерно нанесенное антикоррозийное покрытие сократят срок службы опор. Чтобы проверить толщину защитного слоя, проведите по поверхности трубы, например, ключом. Если проявится металл, то такие сваи не стоит покупать. Представьте, что останется от такой «защиты» после соприкосновения с землей.
В зависимости от уровня промерзания и других характеристик грунта определяют, на какое расстояние требуется погрузить сваю. Если расстояние от поверхности менее двух метров, то ввинтить сваи можно без специальной техники.

1. С зоны, отведенной под стройку, желательно убрать плодородный слой почвы. Обычно это не более 30 см.

2. Используя колышки и веревку, огораживают место стройки. Затем отмечают, где будут находиться опоры.

3. Проверяют, прямые ли углы в углах будущей постройки и местах пересечения стен.

5. Начинать установку лучше с угловых свай. Так будет проще определить основные опоры, на которые придется максимальная нагрузка.

6. В одиночку вкрутить сваю не выйдет. В идеале в процессе должны участвовать три человека. Острым концом сваю устанавливают в подготовленный приямок. На верхней части сваи есть технологическое отверстие, в него вставляют монтажный лом. На каждый из концов стального прута надевают трубы меньшего диаметра. Они будут выполнять роль рычага Два человека с помощью «рычага» вкручивают стержень. Третий контролирует правильный угол ввинчивания. Чтобы избежать отклонений, лучше использовать магнитный уровень. Если нет такой возможности, то применяют обычный строительный. Сваю ввинчивают до плотного слоя, иногда критерием служит изменение монтажного отверстия.

Для закручивания также используют монтажный оголовок. На нем уже есть приваренные петли, куда удобно закрепить трубы-рычаги. Оголовок надевают на верхнюю часть сваи, закрепляют и ввинчивают с помощью рычага. Установив сваи по углам будущего строения, переходят к тем, что будут служить для поддержания несущих стен. А потом и внутренних перекрытий.

7. После вкручивания сваи надо будет обрезать. Наземные части труб должны находиться на одной высоте. На каждой из них делают отметку, выше которой столб спиливают. Минимальная высота — 20 см. Верхний предел зависит от климатических условий и желания владельца сделать цоколь. Для обрезки используют шлифовальную машину (болгарку).

8. Бетонирование свай. Сами трубы полые, поэтому иногда в них для улучшения несущей способности помещают железную арматуру, после чего заливают бетон. Или засыпают сухую смесь цемента с песком. Бетон утрамбовывают металлическим прутом, чтобы убрать пузырьки воздуха.

9. На обрезанную часть свай надевают металлические оголовки, после чего их приваривают к трубам. Не забывайте обработать швы защитным антикоррозийным материалом. Оголовки служат для последующей установки ростверка — конструкции, позволяющей равномерно распределить нагрузку и улучшить несущую способность.

В этом случае стержни-опоры создают в отведенном под строительство месте, заливая в подготовленные на участке скважины бетонный раствор. Выбирают буронабивные сваи, если участок находится в районе плотной застройки и нет места для крупной техники, когда при закладке фундамента нового строения существует риск разрушения для близкорасположенных зданий. Хорошо выдерживает морозное пучение и подходит для слабых грунтов и участков, в почве которых содержится большое количество камней и валунов. Несущая способность позволяет возвести на этом основании тяжелые здания. Для бурения скважин подходящей глубины необходимо привлечение специальной техники. Также потребуется значительное количество бетона, после его заливки придется остановить стройку на 28 дней.

1. Строительную площадку очищают от мусора, растительности и снимают верхний плодородный слой.

2. Переносят план на стройплощадку и делают разметку.

3. С помощью спецтехники или ручного бура делают ямы необходимой глубины. Помните, что минимум около 30 см уйдет на защитные подушки из песка и бетона.

4. Дно скважины утрамбовывают, после чего делают песчаную подушку. Её выкладывают слоями, тщательно утрамбовывая каждый. Толщина подушки от 25-30 см.

5. В скважину помещают обсадную трубу. Для этого подойдут пластиковые, асбестовые трубы или даже рубероид. Они послужат несъемной опалубкой — конструкцией, которая не даст бетонному молочку вытечь.

6. Заливают защитный слой бетонного раствора. Он не позволит арматуре окислиться из-за воздействия влаги. Толщина около 5 см.

7. Внутрь помещают прутья арматуры. Для последующего обустройства ростверка они должны выходить на поверхность.

8. В скважины заливают раствор, после чего бетон уплотняют. Пропустить этот этап нельзя, иначе оставшиеся в бетонной массе пузырьки воздуха приведут к разрушению свай. Для утрамбовки бетона можно использовать прутья арматуры.

9. Сваи закрывают пленкой и ждут, пока бетон не наберет прочность.

10. Спустя 28 дней устанавливают ростверк, который предотвратит неравномерную усадку основания при дальнейшей постройке.